?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Вторая Жемчужина ожерелья Гаруды. Флорес - Ринча - Комодо. Начало.
kvastravel
Во введение  к "Жемчужинам ожерелья Гаруды"

В Жемчужину  Первую (Сулавеси; Тана Тораджа)


Жемчужина вторая. Флорес – Ринча –  Комодо.



         «Привет! – я зайду в комнату внука и начну свой рассказ, – сегодня я расскажу тебе одну забавную историю. Она очень похожа на сказку, но это самая что ни на есть правда. Ты ведь уже знаешь, что далеко-далеко, за горами и лесами, за морями-океанами, есть Тридевятое Царство? Царство удивительное: там живут драконы, самые настоящие; только ты не верь глупым сказкам – настоящие драконы не летают. А летают настоящие лисицы: в час, когда солнце в том царстве скрывается в синеве волн, а на небе появляется полная луна, лисицы вылетают из зарослей мангровых деревьев, расправив перепончатые лапы-крылья, чтобы парить  над синим-синим  морем. А в глубине того моря огромные морские дьяволы – скаты – играют с золотыми рыбками в прятки.  Но ты не бойся скатов, они  добрые. Такие добрые, что рыбки даже заплывают им в рот, когда прячутся, и выплывают снова, когда скаты их находят. Ну что, устроился поудобнее в кресле? Подожди чуть-чуть, и тебя встретит самый настоящий островитянин, такой, как на  картинке в твоей книжке о Миклухо-Маклае  – кучерявый Йохан с серьгой в одном ухе».

    Если бы внук был постарше, он бы узнал, что кресло поудобнее располагается в салоне самолета ВАе -146 авиакомпании «Transnusa», летящего сюда чуть-чуть,  час  с небольшим, из туристического Бали, а для того, чтобы кучерявый Йохан (Yohanes Liko) встретил в аэропорту Лабуан Баджо,




столицы индонезийского острова Флорес, ему нужно послать электронное письмо. Можно и не ему, бизнес с предоставлением лодок на несколько дней для путешествия по маленьким островкам из числа Малых Зондских, входящих в национальный парк Комодо, развит здесь чрезвычайно; покопав интернет, вы обнаружите среди владельцев лодок даже соотечественников; лодка у них и, правда, слегка поновее, но и денег они попросят слегка побольше. Можно и не писать, а просто прилететь в Лабуан Баджо одной из двух летающих сюда авиакомпаний – еще «Wings», но летают они сюда только с Бали, поэтому туристической жемчужины не избежать. С другой стороны, если вы уже на Бали,  то попасть сюда просто. А прилетев в аэропортик, езжайте прямиком в гавань и выбирайте себе лодку по вкусу.

Говорят, можно сюда прийти сразу с Бали или Ломбока на лодке, но мы так не делали, поэтому не знаем. И если не заказывать лодку заранее, то надо располагать небольшим запасом времени – экипажу надо подготовиться, закупить продукты; прилетев утром, вы, скорее всего, отплывете на следующий день. Впрочем, раз уж вы свободны во времени, договорившись с капитаном, вы можете сесть на следующий самолетик Транснусы

или  Вингс и, пролетев всего 40 минут до следующей остановки, оказаться в центре Флореса, в городке Энде, от которого 2 часа до вулкана трех разноцветных озер – Келимуту. Ну, или проделать туда путь часов за 10 по земле, через затерянные деревни, это уж кому как.
     Мы уже исследовали кое-какие вулканы на Яве, этнография у нас запланирована на Сулавеси, поэтому нас и встречал утром,
      7 января 2012 года, в аэропорту Лабуан Баджо,  кучерявый Йохан с серьгой в одном ухе. Лабуан Баджо – совершенно провинциальный городок, или даже деревушка, от аэропорта до гавани тут пять минут; если с заездом в центр для подбора масок, трубок и ласт, да закупки пива на три дня автономного плавания – то десять.  И вот «дела» улажены, и мы направляемся к нашей красавице

аренда которой, с командой в составе кока, двух матросов и капитана,

с полным пансионом и свободой передвижения, обходится нам аж в 150 долларов в день. Пока направляемся – обсуждаем с Йоханом предполагаемый маршрут. На самой первой фотографии Йохан пишет его на страничке книжки судоку, несомненная находка  в путешествиях, предполагающих много перелетов.
Кстати, лодочки такого типа

обойдутся вам еще в полтора раза дешевле, если вы не против спать на палубе, на открытом воздухе… Но в  разгар сезона дождей  не факт, что это будет комфортно. Кстати, сезон дожей – несомненный плюс в такого рода путешествии: солнце часто прячется за тучками и не сжигает кожу бледнолицых до основания (по крайней мере, сразу), по той же причине ходить по национальному парку не столь жарко, хотя, наверное, более душно и влажно, а январские волны в Манта Пойнт – месте наблюдения за скатами -  не столь велики, как скажем, в феврале.
     Так или иначе, первый день мы посвящаем релаксации: предыдущая «жемчужина» содержала слишком много утомившей нас езды.  Поэтому мы просто идем мимо островков

покрытых зеленью такого цвета, что в наших краях бывает только в мае,

с приютившимися на самой кромке домиками на сваях,

частоколами деревянных пирсов,

на которые можно смотреть часами…

         Сначала наш путь лежит к островку Бидадари (Bidadari), с белым, чуть  розоватого оттенка, песком. Лодка останавливается  в нескольких десятках метров от берега, и матросы опускают лесенку. Но изголодавшиеся по морю и теплу, мы просто плюхаемся в воду. Тут берег от моря отделяет коралловый риф, у которого стайками «пасутся» разноцветные рыбки – картинка, напоминающая Красное Море. Через час или два наблюдений мы обмениваемся мыслями, что не прочь подкрепиться, поднимаемся на борт и обнаруживаем на палубном столе обед. Команда собирается в рубке и смотрит в восемь глаз, как мы его поглощаем. Пожалуй, это единственная бестактность команды – наблюдение за каждым нашим приемом пищи. Наверное, это оттого, что питались они потом тем, что оставалось. Но готовилось столько, что оставалось гораздо больше того, что мы съедали, поэтому мы быстро привыкли к наблюдателям.
       Потом были другие островки; капитан показал предполагаемый путь судна к берегам Ринчи,
примерный путь и нашего маршрута (источник карты)

обозначил точку, где сегодня будут наблюдаться полеты лисиц, и предложил говорить ему, когда и где мы хотим плавать и смотреть на рыбок.  Таким образом мы посетили забавный островок Кукусан (Kukusan) с выдающейся далеко в море песчаной косой, с одной стороны которой сильное течение и волны поднимали муть, что в воде ничего не было видно, и мы даже хотели попенять капитану, зачем он предложил его. Но стоило зайти «за угол», как обнаружились полный штиль и такие поля кораллов, что никакому Красному Морю не снилось. Разноцветные кораллы, губки и морские звезды всех цветов и оттенков, за которыми прятались всевозможных расцветок и размеров рыбки, ракообразные, а вот полосатая змейка… Вот среди змеек плавать вдруг расхотелось как-то… Но красиво. Капитан взял курс на некий островок, сообщив, что там мы и будем смотреть лисиц.
            Мы оказались у его берегов не первые; к началу вечернего воздушного шоу у островка собралось лодок пять.

Островок был странный, не похожий на другие. Другие островки венчались возвышенностями и горами, этот же был абсолютно плоским; казалось, деревья, откалиброванные по высоте, растут прямо из воды. Над ним кружились упитанные чайки, и мы просто сидели на палубе, потягивали пиво и наслаждались тропическим вечером, как вдруг одна из «чаек» неожиданно продемонстрировала нептичий вид своих крыльев. Оппа.


Начинался закат, и вместе с ним начиналось это действо – как будто из жерла просыпающегося вулкана, из небольшого участка островка начали подниматься лисицы, одна за одной;  это не было стаей, это была вереница, а вулкан словно курился, равномерно «выбрасывая» зверьков в воздух.

Их тут были сотни, многие сотни, тысячи… они поднимались на определенную высоту и «ложились на курс», который проходил над нашей лодкой.


Поднявшись на крышу, мы стали их рассматривать. Вся вереница двигалась в одном, глобальном направлении, но внутри этой лисьей дороги часть особей двигалась хаотически, а  некоторые возвращались назад и даже сталкивались.
    Быстрый южный закат уже утонул в море, а «вулкан» все продолжал и продолжал «извергаться», образовав вскоре жутковатую картину, когда над ночной рукокрылой массой взошла полная луна…




Из оцепенения нас вывел матрос, поднявшийся на крышу. Здесь, на крыше стоял генератор, тарахтенье которого и вернуло нас в действительность, хотя зверюшки все летели и летели…





Уже застучал и основной судовой дизель, уже зажглись сигнальные огни на мачте, а они все летели и летели,

пока лунная дорожка нашего курса не разошлась с их курсом окончательно. Тарахтевший еще какое-то время дизель убаюкал нас, и проснулись мы уже в абсолютной тишине, у пирса остова Ринча, утром

        8 января 2012 года. Остров Ринча (Rinja или Rinca) – один из трех больших островов, входящих в состав национального парка Комодо. Хотя парк создан для наблюдения за драконами, как называют Varanus komodoensis, или самых крупных ящериц, встречают нас другие обитатели парка, сначала – макаки,

а затем столь же шустрые крабики

перемещающиеся от норки к норке со скоростью электрического веника.
      Но все же первое здание -

офис дирекции национального парка. Встретивший нас на пристани парнишка представляется рейнджером (хорошо, хорошо, проводником), его присутствие обязательно, то ли для защиты нас от варанов, то ли наоборот. Наверное, все же первое, поскольку в руках он держит палку – посох с рогатиной на конце, необходимой для защиты от зверя, решившегося на недружественный шаг.

Сразу за офисом дирекции – кухня; благодаря такому соседству на Ринчи не встретить дракона нельзя.

Здесь их аж три особи, одна из которых – дамочка (со слов проводника), решившая выйти посмотреть из кустов



Пока три рептилии позировали,

так и этак,



четвертая, не попавшая в кадр по причине хворости и нефотогеничного внешнего вида, безучастно лежала в кустах. Вернее, лежал. Как сказал проводник, это был самец, «со сломанной лапой и разбитым сердцем», ибо пострадал он во время схватки за обладание самкой, которые тут весьма нередки. Еще бы, из полутора тысяч особей  драконов Ринчи две трети – самцы. А к кухне они сползаются сами, поскольку обладают очень развитым обонянием, позволяющем учуять, например, запах крови с расстояния в 5 метров (на полном серьезе; был зафиксирован случай нападения по этой причине, о чем проводник нам аккуратненько намекнул). Вообще, эта скотинка, будучи абсолютно плотоядной, не такая уж милая, как представляется на новогодних календариках; ее желудок не обладает способностями высших млекопитающих переваривать гвозди, поэтому питается она, ну как бы так, поделикатнее, пищей уже слегка переваренной. А поскольку такая пища предполагает скопление разной гадости во рту, а зубы она не чистит, то это и является способом ее охоты. Тяпнув жертву исподтишка, она уползает наблюдать, как последняя будет мучительно умирать от заражения крови или ботулизма,  а когда она преставится, подождет еще немного, пока та не станет пригодна к трапезе. Фу, гадость. Больше вам скажу. Не знаю, как на Ринчи, но  на Комодо точно есть поселения местных жителей - рыбаков; с определенного времени они стали накрывать могилы свих захоронений бетонными плитами. Еще эта рептилия, несмотря на крокодилью поступь, враскачку и вразвалочку,  может быстро перемещаться – на суше, развивая скорость до 16 км в час, и в воде. Но не долго, и там, и там: холоднокровность приводит к остыванию в воде и перегреву (ну да, «воздушное охлаждние») на суше.
     Ну, а теперь пойдем гулять по острову. Пройдя несколько десятков метров, видим разрытое пространство. Это было гнездом, куда самка откладывала, а потом закапывала яйца. Закопав их, она остается поблизости, хоть и мерзкая скотинка, а материнский инстинкт присутствует. А вот мужики – сволочи, могут и сожрать молодое потомство. Потомство же, вылупившись на свет, сматывается от родителей – каннибалов на деревья, где и созревает в течение нескольких лет, ведя растительную жизнь игуан.
    Раздвинув аккуратненько ветки деревьев, проводник продемонстрировал нам еще одну особь, которая  крутила тут, около гнезда, своей драконьей башкой.

Подходить ближе мы не решились, ибо это была уже не «кухонная»  драконша, и что за мысли витали в ее головешке, проводник не знал. Дальше нам был предложен выбор – маршрут на полчаса, час, или два. Как отдохнувшие вчера за созерцанием рыбок и лисиц лоси, мы выбрали два. Это ошибка, поскольку встреча с драконом в дикой природе – дело исключительно случая, а никак не его продолжительности. А час или два во влажном тропическом лесу сезона дожей – существенная разница, примерно в два раза. Тем не менее, мы пошли по длинному  пути, сначала разглядывая увитые лианами диковинные деревья,

увешенные черепами оленей и буйволов,

потом живых, пока еще, обладателей черепов

на мутном ручье - водопое, переходить который пришлось несколько раз по размокшей жиже, пока не подобрались к  макушке острова, покрытой редкими деревьями и достаточно живописной, усеянной камнями.

Проводник пояснил, что в дождливый сезон драконы часто выползают на камни греться, вчера он тут видел несколько, но сегодня их, почему-то, нет.

Наше долгое хождение увенчалось, всё же, успехом – вон он, в траве…

Можно спускаться вниз, где у пирса нас провожают другие коренные обитатели Ринчи,



а встречают подошедшие к острову на лодке Антон и Даша, с которыми мы познакомились на наблюдательной точке вулкана Бромо. Дальше мы пойдем параллельными курсами, так что будет время пообщаться, пока же мы отходим, наблюдая за работой команды.

Вот, кстати, лодка наших попутчиков,

которую они наняли у наших соотечественников, семейной пары дайверов из России, перебравшихся жить на Флорес.
Пока мы идем к другой оконечности Ринчи, небо проливается тропическим дождем,



несколько более быстротечным, чем скорость нашей лодки, и с подходом к пляжику светлеет,

приглашая нас к созерцательному, через маску, образу жизни. Рай.


продолжение следует

promo kvastravel january 15, 17:01 1
Buy for 10 tokens
Есть. После некоторого дружественного футбола (зачеркнуто) обмена мнениями с издательством, книжка "Были и небылицы" (Серия "Мои Кольца. Мозаики") опубликована в Ридеро, Там она уже есть и ее можно купить, а в Литресах-Озонах-Амазонах и прочих апсторах появится через недельку.…

  • 1
Стандартный уже вопрос про координаты гида\лодки. Ксатати, на скольких человек максимум она рассчитана?

Отвечу тут на все вопросы о координатах, ок?
Итак.
Гид на Флоресе,Йоханес Лико Yohanes Liko <yohanesliko@gmail.com>- аренда лодки. Списывались из России,цена 4 500 000 рупий за три дня, все включено. Но Йоханес - организатор, его можно просить о разных условиях. На нашей лодке было три отдельных каюты, по две полуторные кровати в двух ярусах в каждой каюте. Лодка без кают (лежанки на палубе) обошлась бы в 3 000 000 рупий на три дня. Оплата перед посадкой в лодку.

Гид на Яве - дело не сильно нужное, но и не обременительное.
Мы списывались из Москвы с Сэмом (Sam) sam993@gmail.com, +62 85 258 583 730. цену не помню, вернее,общая цена за шесть дней его услуг и услуг водителя обошлась примерно в 700 долларов (6 дней), но из этих денег он платил за согласованные с нами отели, бензин и пару раз за ужин. Водителем у нас был Томми (Tommy), помогавший Сэму, не имеющему водительских прав. Томми оставил нам свои координаты, поскольку он сам по профессии гид и водитель в одном лице, поэтому я рекомендовал бы его, а не Сэма. Его адрес blueisland_024@yahoo.com. Томми, кстати, живет в Проболинго, а Сэм - в деревушке вблизи Иджена. Так что использовать их при организации туров на Бромо и Иджен было бы правильно. Для Джогджи - не нужно. Оплата - постепенно на расходы, типа, перед отелем или на заправке.

Сулавеси. Гида звали David Mendila, он говорит по английски, французски и итальянски. Живет в Рантепао, телефон 081354051250. Вот его я рекомендую от всей души, без него мы бы не поняли и десятой части происходившего. Два дня в Торадже стоили 1000 000 рупий (с транспортом и подарками на церемониях).

Авиакомпания СМАК SMAC живет в аэропорту Макассара. 0411-550664. По-английски не говорят.

На всякий случай - Yeki - посредник, подобравший в Макассаре нам Давида. 081342611075 и 0411 575 8670. (Макассар и тораджа).
Удачи.!

Ага, еще тел Кучерявого Йохана (Yohanes Liko) 082144443114

  • 1