kvastravel (kvastravel) wrote,
kvastravel
kvastravel

Categories:

Кавказское кольцо. Часть вторая. Армения.(2. Эчмиадзин - Ереван)

в начало
В какой-то момент появляется указатель на Вагаршапат (это и есть Эчмиадзин, вернее, Эчмиадзин – это Храм, а город – Вагаршапат, но по инерции и то, и другое у нас принято называть Эчмиадзин), куда мы и поворачиваем. Кстати, об указателях. Дублированы везде, где-то кириллицей, где-то латиницей, но всегда. Таким образом, единственной из посещенных мной стран, обладающих письменностью не на основе латинского алфавита, где непонятные надписи на указателях не дублируются на латиницу, является Россия. Мы уже давно покинули Ширак с его микроклиматом, время к полудню, и цифры на шкале внешнего термометра неумолимо растут, слегка не дотягивая до сорока в момент нашей парковки на стоянке у Эчмиадзина. С трудом находим место под небольшим деревцем – хиленькая, но все ж, какая-никакая, тень.

«Эчмиадзин – далеко не самое интересное место в Армении», - говорили мне все, кто тут бывал, но я все равно надеялся на чудо – это ведь, как Сергиев Посад у нас, центр духовной жизни армян. Эчмиадзин переводится как «Сошел Единородный», считается, что это место Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю), провозгласившему христианство государственной религией Армении в 301 году, лично указал золотой ивовой веткой Иисус Христос. О Григории поговорим чуть позже (в Хор Вирапе), а пока идем к Храму.

Жарко не только нам,

Перемещаемся от фонтанчика к фонтанчику по краю площади, где есть деревца

стараясь подольше задержаться в их тени.

Храм, построенный Григорием, был деревянным, каменный храм возвели здесь в 4-5 веках, сначала в форме базилики, которую потом достраивали, дополняли – ротонды, ризницы, колокольня… Но и до христианства здесь были религиозные сооружения, языческое капище обнаружилось под восточным алтарем Храма.

           Но жарко. Прогулки по всему комплексу не получается – проходим мимо корпусов семинарии

и скорей в машину. Остальные храмы Вагаршапата смотрим уже из окошка машины. В Ереван.

           Пригороды Еревана погружают нас в местный «Лас-Вегас» - какое-то немыслимое скопление казино, игорных заведений, залов игровых автоматов, провинциального, однако, пошиба – один-в-один, как игорные заведения недалекого прошлого в губернских и районных центрах Средней России. Ереван встречает нас абсолютным рекордом температуры, светившейся когда-либо на экране компьютера. 44. Кондиционер переваривает эту жару лишь в максимальном режиме и с внутренней циркуляцией, но даже в таком виде температура в салоне во время коротких остановок заметно растет – уж не последствия ли это ванского битума? Начинаю пристально следить за датчиком температуры, но эта стрелка неподвижна. Гулять по городу в такую погоду мы не будем. Решаем поселиться в гостиницу и устроить сиесту, чтобы гулять потом по Еревану по вечерней прохладе (ха-ха) сегодня и утренней завтра. Попытка сходу снять номер в отеле оказывается безуспешной, - то нет мест, то слишком пафосно, пока взгляд не упирается в отель «Ширак». «Судьба», думаем мы (Ширак – название района (марза) со столицей в Гюмри). Отель занимает   стандартное гостиничное здание советского типа (этажей 11 или 12), на нем гордо красуются три звезды; по ощущениям, так оно и есть, цена скорее четырехзвездочной гостиницы и, опять же по ощущениям, Ереван – это то место, где лучше отель заказать заранее. Но в номерах чистенько, парковка перед входом, кондиционеры в наличии, так что от добра добра не ищут. Номера имеют балкончики, но находится на них в это время суток невозможно из-за прямой и ничем не прикрытой солнечной агрессии, зато простирнутая футболка высыхает за считанные минуты.

           Покинуть гостиничный номер получается только уже вечером, хотя температура остается пока все же выше тридцатиградусной отметки, и гонит нас на улицу, скорее, чувство голода, нежели чувство любопытства и желания пройтись по Еревану. Жарко. Но, повернув за угол гостиницы, мы тут же оказываемся в скверике, ограниченном статуей Шаумяна. Сам революционер стоит на солнцепеке, мы же ныряем в тень колонн за его спиной, за которыми начинается череда фонтанов. Здесь оживленно, мальчишкам фонтаны нравятся в такую погоду даже больше мороженного,

да и не только мальчишкам.

А за главным фонтаном начинается сквер, по оси которого выстроились в ряд фонтаны поменьше (этакие стилизованные питьевые фонтанчики – «пулпулаки»), но огромным числом – 2750, это число должно было символизировать возраст Еревана на 1968 год, когда они и были установлены. Под легкую прохладу и журчание фонтанчиков в тени огромных деревьев мы и решаем подкрепиться, благо столиков тут, похоже, не сильно меньше, чем самих фонтанов.

Но в такую, хоть и начавшую спадать, но все же жару, есть особо не хочется, хочется лишь дождаться ее более глубокого отступления за, например, кружечкой пива.

Пива, говорите?

Подошедшая девочка – официантка нас откровенно не понимает, отчего смущается и впадает в ступор, но ей на помощь приходит коллега, хотя в итоге все равно перевирает и путает заказ, на что сестрёны (сеструхи?) реагируют по-разному

           А пока пережидаем жару за кружечкой пива, можно про Ереван поболтать. 2750, говорите? Вообще, это число мне представляется похожим на число 1000 в возрасте Казани – там, аккурат перед праздником, нашлась подтверждающая это монетка. Хотя я нормально отношусь к таким «находкам» – Казань ведь благодаря этой монетке (ценой под миллиард нерублей, но это другая история) расцвела и превратилась в настоящую столицу. В Ереване такой натяжки нет – есть сведения (клинопись Тушпы), что крепость Эребуни действительно основана в 782 году до нашей эры царем Урарту Агришти I, как опорный пункт урартов в Араратской долине. Пока монстры того времени, Урарту и Ассирия, «мочили» друг друга в сортире районе озера Ван, пришли набравшие силу дикие племена скифов и выгнали и тех, и других. Урартов сначала из Тушпы в Эребуни, а потом и еще дальше. А с другой стороны, в Ереване, на окраине, у жителя частного домика нашли другую табличку, на которой по-урартски было написано, что на этом месте царь Агришти I построил зернохранилище. Сопоставив эти две таблички, начали раскопки и, вполне возможно, вместе с несколькими еще табличками, одна из которых содержала слово «Эребуни», «нашли монетку». Впрочем, может, зря я так – «Ереван» и «Эребуни» действительно слишком похожие названия, чтобы это было просто случайностью. Но, так или иначе, урартский Эребуни пришел в упадок в 5 – 6 веках до нашей эры, жизнь (по греческим и персидским источникам) теплилась там еще лет сто, и покинула эти места. Чтобы вновь появиться уже в новой эре, в 400-х годах (по другим данным – в 300-х). Связь между Ереваном и урартским Эребуни пусть остается на совести исследователей, по-всякому, места эти столь же древни, как и само человечество, так что давайте вместе с армянами считать Ереван производной от слова «Еревац!» («Показалось!»), как (поговаривают очевидцы) воскликнул Ной, увидев землю после Потопа. Нехитрые вычисления дадут вам и истинный возраст Еревана – родился Ной в 1052 году (по еврейскому тексту) или 1662 году по греческому. К началу Потопа Ною стукнуло 600, сам Потоп длился около полугода («Бытие»,7:6), так что на фоне предыдущих чисел его продолжительностью можно пренебречь. Итого, Ереван основан в 1652 (или 2262) году. От Сотворения Мира. Кто сказал: «Не пей так много пива на жаре?» Хорошо, рассуждать на тему, что именно могло «показаться» Ною, я не буду.

           Наступили легкие сумерки, и мы двинулись вдоль сквера к центральной площади Еревана – Площади Республики. Эта огромная овальная площадь – действительно, центр, и не только Еревана, но и всей Армении. Невысокие, трех- и четырехэтажные дома облицованы розовым туфом. Несмотря на свой почтенный возраст, Ереван производит впечатление относительно нового города, поскольку площадь, да и вообще весь облик современного Еревана, были созданы в процессе грандиозной реконструкции, начиная с 1924 года, по проекту Таманяна. Собственно, это он придумал сделать розовый туф визитной карточкой Еревана. Надо сказать, хорошо придумал.

Площадь окружена с четырех сторон «четвертушками» розовых полукругов,

в которых располагаются Правительство Армении (здание с часами),

а также МИД, почта, гостиница «Мариотт». А завершает площадь Музей Армении – комплекс Исторического музея и Картинной галереи.

Именно туда и спешит народ, проснувшийся в ожидании вечерней прохлады после полуденной сиесты.

Перед зданием Музея располагаются знаменитые «поющие фонтаны» - первые цветомузыкальные фонтаны в СССР, здесь они появились аж в начале 1970-х. В 90-х и они пришли в упадок. Теперь снова работают, являясь центром притяжения гуляющей молодежи.

Порадовавшись под музыку с местным населением, погрустив под классику «о вечном»,

мы пошли гулять по вечернему Еревану. По улице Налбандяна, на площади Сахарова повернули на Пушкинскую, пересекли Абовяна и вышли на Северный проспект, пешеходную улицу, пересекающую квадратики регулярной планировки наискосок, под 45 градусов, ну как Бродвей. Ой. А вот и не подумал, что действительно, планировка-то Манхэттена… Северный проспект вначале слегка угрюм, новые здания чем-то напоминают московскую постсоветскую архитектуру, так что исторический облик, как говорят армяне, пострадал дважды. Первый раз в начале XX века, перестроенный Таманяном, но получивший взамен регулярную планировку, с квадратиками центра из розового туфа и полукружием бульваров, придающих городу вид амфитеатра, обращенного к Арарату, за что жители прощают ему   все – разобранную крепость, камень которой пошел на облицовку набережной, разрушенные храмы и мечети. А второй раз сейчас, в начале XXI, страдающий, как и Москва, от безвкусицы новых вкраплений на месте нерентабельных, пока еще эпизодически встречающихся старинных красавцев. Но это завтра, при свете дня. На проспекте людно, народ движется ко второй «центральной» площади – площади Свободы, в которую, как в Мэдисон, упирается наш Северный «Бродвей». Только тут, в скверике, есть Лебединое Озеро, очертаниями, говорят, напоминающее Севан,

с причудливым цветочным роялем в скверике

и роялем бронзовым, с сидящим за ним самим Арно Бабаджаняном

Оттуда, «зацепив» слегка Площадь Франции, откуда начинается знаменитый «Каскад», возвращаемся к улице Абовяна. Тут многолюдно, но еще больше машин такси, застывших у тротуара в ожидании уставших прогуливаться пешеходов.

Улица Абовяна весьма приятна и своеобразна, с широким зеленым тротуаром и домиками в классическом стиле – эта улица была центральной (Астафьевская), и сохранила отчасти свой центральный лоск.

На одной из площадей дома отступают легким полукругом, а на расширившемся тротуаре появляются смешные статуи, собранные из деталей машин.

Чудят армяне…

Здесь, кстати, в этом полукруге, стояла когда-то, на месте кинотеатра «Москва», церковь Сурб Погос - Петрос, 5 века, взорванная в 1933-м. Но атмосфера располагает к неспешной прогулке, а не к историческим раздумьям, а гулять стало хорошо. Поэтому, пока наслаждаемся теплым, но уже не жарким Ереванским вечером, просто несколько кадров.

Уже достаточно поздно, работают только киоски с напитками и сувенирные лавки, в одну из которых, дабы накупить магнитиков, заруливаем и мы. Долго бродим между полок, пока наш взгляд не натыкается на полочку весьма необычных работ. Явно современная, но также явно и авторская работа из черного дерева, часы в виде стилизованного контрабаса, стилизованная фигурка саксофониста и женская фигурка на лодочке. Все это уже заняло место в нашей квартире

но наше желание купить удивило нас самих и служителей магазина в равной степени. Мы давно уже ниоткуда не привозим сувениры – «пылесборники», а тут прям глаз остановился. Настолько стильная и приятная композиция, что прямо физически захотелось ее купить, причем нам с женой одновременно. А служители магазина долго искали упаковку, не могли понять, почему при ответе на вопрос «сколько стоит» я так недоуменно смотрю и прошу пересчитать это все на калькуляторе. А я, услышав цену и пересчитав ее в понятную валюту, попросил калькулятор, чтобы проверить, не потерял ли я ноль. Нет, так все и есть. Чуть меньше ста долларов. За всё. А потом они долго стирали пыль, упаковывали, искали телефон автора, пытались ему дозвониться, а кассир рассказывала жене о своих проблемах, выудив из нее не только то, что она доктор, но и какой она доктор… А потом, через час, когда младшие девчонки, не выдержав, ушли гулять самостоятельно в сторону гостиницы, вышли на улицу и мы втроем, то есть с продавцом – кассиром, которая пыталась зазвать нас к себе домой, потому что у нее в квартире сувениров гораздо больше, они интереснее и в разы дешевле магазинных. Или просто попить чаю. Нет, это не грузинское «наконец-то», русская речь тут звучит повсюду, и местные, и туристов полно, но почему же не пригласить в гости добрых путешественников и просто хороших людей? Автора, кстати, зовут Тигран Палян.

           Проходя мимо администратора, я спросил, можно ли и где можно завтра с утра найти обзорную экскурсию по Еревану, чем поставил служащую в тупик. Да ладно, завтра что-нибудь придумаем. В номере можно выйти на балкон и посмотреть с 11-го этажа на город. Он, конечно, своеобразен, неоднозначен, но, безусловно, очень приятен.

          

9 июля. Ереван – Гарни – Гехард – Хор Вирап. А вот не имеет гостиница представление об экскурсионных бюро. Администратор звонит по телефонам, попадает в туристические компании, которые отправляют куда-то далеко, мест формирования экскурсионных групп тут никто не знает, и отчаявшаяся женщина дает последний совет, словно из далекого прошлого. «Возьмите такси и попросите показать город».

Вообще, раньше это была не такая уж и редкая ситуация на постсоветском пространстве, и я всегда запасался распечатками из интернета и путеводителями. По каким-то путеводителям, типа «Грузии» Бэрфорда или «Всей Сирии» Осипова и Медведко, можно гулять без гидов, но даже в этом случае живой рассказ бывает очень полезен, а вот по Петросяну я гулять бы не стал – так, дополнительный источник. Так вот, мы приспособились, - в городах России, Украины, Белорусии, это работает изумительно – надо войти в местный краеведческий музей и попросить смотрителя за небольшую денежку поездить с нами по городу и рассказать. Мы так делали во Владивостоке и Житомире, Иркутске и Гомеле, сбой произошел лишь однажды – в Черновцах – где тетки в музее не хотели вообще ничего, даже просто двигаться.

Но в Ереване мы решили проблему по-другому. Начало рекламного ролика. В моей френд-ленте уже давно есть человек с ником excursovod, занимающийся потрясающе полезной деятельностью – сбором информации об экскурсоводах разных городов и стран, с их координатами и отзывами о них. У него есть сайт , с очень удобным интерфейсом, и на нем можно найти экскурсовода. Что я и сделал из фойе гостиницы, в котором есть wi-fi, пока девчонки готовились к выходу. Конец рекламного ролика.

Карен Комендарян приехал через полчаса. Мы быстро договорились о цене (он выставил очень демократичную цену, поскольку транспорт был наш), и мы поехали. Мы сразу предупредили, что нам не сильно нужна сухая статистика из Wikipedia, ее мы умеем читать, а вот получить впечатление о Ереване и всей Армении, узнать что-то необычное и интересное… да, и Спортивно – концертный комплекс нашего дедушки, это обязательно.

           С необычного и интересного Карен и начал. Дорожка от гостинцы вывела нас (по улице Бейрут) к коньячному заводу, и мы должны были бы пересечь Раздан по мосту Победы, но мы поворачиваем на маленькую дорожку куда-то за корпуса завода, и между промышленными постройками видим старый каменный мост. «Его нет в путеводителях», - сетует Карен, а он интересен. Дальше наш путь лежит через Мост Победы, и приводит по дорожке над рекой на задний двор стадиона «Раздан». Через реку открывается вид на жилые кварталы и церковь,

но Карен привел нас сюда не за ним. Здесь, во дворе стадиона, отремонтированное и просмоленное, готовится к поездке на трейлере на озеро Севан парусное судно «Киликия»,

точная копия торгового судна времен Киликийского Царства. Удивительнейший человек, Капитан Карен Балаян,

на голом энтузиазме, изучив летописи и миниатюры, начал строить его все в том же 88-м. А спустил на воду через 14 лет, на Севане. За эти годы он совершил плавание вокруг Европы, стартовав из Поти, пройдя Черное и Средиземное Моря, выйдя через Гибралтар в Атлантику, пройдя через Кале, Балтийское Море, в Питер и далее по рекам России, Волге, Волго-Дону…

Люди, которые ходят по морю, вообще вызывают у нас уважение, а люди, которые берутся воспроизвести суда своих предков и доказать их морские качества на деле – это вообще высший пилотаж. И у нас есть энтузиасты – Дима Лебедев в Морском Музее на Соловках строит точную копию яхты «Святой Петр». Специально взял у Капитана Балаяна визитку, чтобы передать ее Димке – эти люди просто должны знать друг друга лично. Неужто тоже «посеял»?   «Киликия» сегодня ночью будет погружена на трейлер и отвезена на Севан, в укромное местечко, где и будет спущена на воду.

           – Приезжайте к нам, мы будем рады, – говорит Карен (капитан). – Я скажу точные координаты Карену (экскурсоводу).

           – Обязательно приедем. – Нам не терпится увидеть судно на воде. А пока просто поднимаемся на борт.

Ну, а теперь второй пункт обязательной программы – к дедушке.

           Дедушка у нас заслуженный. Виктор Федорович Шабля. Собственно, не у всех он – дедушка. Для меня, например, тесть. Но я с не меньшей, чем жена, гордостью смотрю на окружающие нас повсюду «кривые крыши». Дедушка их не придумывает – придумывают художники-архитекторы. А он – проектировщик. Он воплощает то, что придумано, рассчитывает, придумывает шарниры и соединения, считает температурные коэффициенты, ругается с архитекторами. Архитектору нужно, чтобы было красиво. А дедушке – чтобы красиво, и стояло. Поэтому следы его логарифмической линейки есть на крышах Черемушкинского и Даниловского рынков, на универсальном зале «Дружба» в Лужниках. И на спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Комплекс и вправду очень элегантен. А над центральным входом действительно есть панно с изображением авторов. Только внучка слегка растерялась

Процесс идентификации, пожалуй, будет непрост.

Тщательно снимаем все эти изображения – а вдруг, получится?

           Комплекс находится на высоком холме над городом, по соседству с мемориалом памяти геноцида армян (я, было, посетовал на такую несуразную близость мемориала и развлечений, но Карен ответил, что они не мешают друг другу). Мемориал практически не видно от концертного зала, и наоборот. При строительстве были сомнения, но получилось все правильно. Из города сюда ведет широкая лестница – каскад фонтанов (не путать с комплексом «Каскад») по ее центру.

Но эта часть комплекса еще не работает. Вообще, у него сложная судьба. Открытый в 1983, он через полтора года был охвачен пожаром, да таким серьезным, что наш дедушка мотался туда, как заведенный, проверяя и рассчитывая прочность перенесших пожар конструкций. И продолжалось это вплоть до второго его открытия, в 1987, да и после – контроль и авторский надзор должен был быть постоянным. Зато сколько мы тогда узнали об Армении – в доме появились исторические армянские карты, мельничка для истирания кофе в порошок, книжка Раффи «Искры». И удивительные рассказы о полетах на армянских самолетах в Москву, когда из-за двукратного превышения желающих улететь из Еревана над количеством мест, в салоне клали поперек прохода на крайние кресла доски, на которые садились пассажиры. Я так подозреваю, что желание съездить в Армению сидело у нас всех (ну, кроме Лелика, конечно) внутри с тех пор.

           А современная история банальна. Комплекс существовал, там что-то происходило, но реже и реже, и постепенно он пришел в упадок. А в 2005 его купила некая российская корпорация, говорят за 5 миллионов долларов. Или шесть. И три года приводила в порядок еще за 40 миллионов. Или 50. Ну, говорят так, я ж не знаю. Вроде, начал работать, правда, без фонтанов и эскалаторов снаружи.

           За спортивно-концертным комплексом начинается парк,

дорожка через который, мимо скульптур и современных хачкаров,

приводит к мемориалу жертв геноцида.

Лесенка вниз ведет в музей

в который мы не пойдем. Нет, это не принцип и не политика. Армяне, разделяем и скорбим. Просто мы прекрасно знаем, что увидим.

Мемориал очень прост, а я очень удивлен тому, что он открыт в 1965. В те времена полувековая история замалчивались, и его открытие – событие действительно необычное. Разговор толкает нас расспросить Карена о том, а как тогда относились к этой части истории. Тем более что в школу он ходил в Баку.

           – Ну, как относились? Да мы и не знали в классе, а если и знали – не делили, кто есть кто. Но в семьях знали про геноцид. А еще в семьях старики иногда поговаривали, что еще не всё. Что любое время может вернуться.

           Вернулось. Но, следуя этой логике, и другое время должно вернуться? Когда все жили вместе, и когда дети в классе не придавали значения тому, кто есть кто по национальности? Хотя во взрослых это и тогда сидело, я это тоже слегка помню. Сколько времени должно пройти? Геноцид был в начале ХХ века. Сто лет. И Турция уже не та (далеко не та, по-всякому не та, я, если позволите, поговорю об этом в заключении), и Армения не та. Но с Германией ведь война была гораздо позже? Знаете, я, когда уже двадцать лет тому назад, впервые поехал в Германию, я первые часы и дни вглядывался в лица стариков. Вглядывался, силясь понять: «Воевал?» Прошло это тогда, когда, ранним утром в австрийской деревушке к моей машине подошел старик, и, показывая пальцем на наклейку, спросил:

– РУС?

-– Рус, – ответил я.

– Я тоже был в России. До Вязьмы дошел. – А меня в этот момент отпустило. Ну да, воевал. Вот этот конкретный дед воевал с моим конкретным дедом. Я это знаю. Что дальше? Что теперь с этим знанием делать? Вот и все. Все прошло. Может, дело в том, что немцы признали и покаялись? А турки пока нет? Может. А русским – не в чем? Забегу вперед. Я очень хочу, чтобы Турция признала геноцид и покаялась. Армяне тогда будут счастливы. А лучше станет туркам.


продолжение следует
Tags: Армения, Кавказ, кавказ, кольцо
Subscribe
promo kvastravel january 15, 17:01 1
Buy for 10 tokens
Есть. После некоторого дружественного футбола (зачеркнуто) обмена мнениями с издательством, книжка "Были и небылицы" (Серия "Мои Кольца. Мозаики") опубликована в Ридеро, Там она уже есть и ее можно купить, а в Литресах-Озонах-Амазонах и прочих апсторах появится через недельку.…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 14 comments