kvastravel (kvastravel) wrote,
kvastravel
kvastravel

Category:

Полумесяц со звездою. Часть Вторая. Сирия. (1. - Хомс - Крак).

В начало

 

Ветры дуют не так, как хотят корабли.

 Арабская поговорка

Сирийский терминал здесь в прямой видимости за ливанским. В этот раз у меня нет забронированной гостиницы, поэтому нет и адреса, которой надо бы указать, как адрес пребывания в Сирии.

 

Можно было бы опять написать «Дамаск, напротив Венеции», но не логично как-то. Поэтому решаю указать адрес гостиницы «Зафир», на территории которой находится офис «Europcar», где я забронировал автомобиль. По крайней мере, мне кажется это логичным – раз там живут прокатчики, значит, солидное место, да и адрес есть. Пограничник долго смотрит на анкету. Что-то говорит коллеге, он подзывает еще одного. Они дружно вбивают данные в компьютер.

- А есть ли у Вас телефон гостиницы? – ну вот, началось. Достаю бумажку с распечаткой брони автомобиля и начинаю переписывать номер прокатной конторы. Подняв глаза, вижу, что за окошком сирийский офицер тоже встал. Наши глаза встречаются, и он протягивает руку – за бумажкой. Время восемь вечера, прокатная контора до семи. Даже если они позвонят, там, скорее всего, не ответят. Офицер берет распечатку и зовет кого-то еще – другого офицера, явно понимающего по-английски.

– Что это?

– Это распечатка брони автомобиля. Но там есть адрес и телефон гостиницы, в которой мы хотели бы остановиться.

– А вы ее не бронировали?

– Нет. Но я не думаю, что у нас будут с этим проблемы.

– Вам надо пройти в банк и оплатить въездные визы. В общей сложности, на границу мы тратим час времени, и офицер, вручая нам паспорта, почему-то вместо «велькам» качает головой. Наверное, нарушили мы что-то с этими гостиницами, или он уже позвонил в прокатную контору? Наверное, обидели мы их, простите, не со зла.

Путь по Сирии идет в темноте, но видно, что по достаточно хорошей четырехполосной дороге. Еще через час маршрутка оказывается в центре Хомса. Пару раз водитель делает остановки, чтобы что-то спросить у прохожих, но потом разворачивается, паркуется и показывает нам рукой на солидное, в эдаком стиле питерских доходных домов, здание на площади. Присматриваемся – внизу действительно вывеска «Hotel». Расплачиваемся с водителем – три бумажки по 500 фунтов – 30 долларов в сумме. За пять часов и километров 170 работы. Только на бензин с такое ездой и техникой долларов 20 должно было уйти. Может, смысл в том мешке картошки?

Гостиница называлась «Raghdan», находилась на центральной площади, и, как потом стало ясно из визитки, даже имела свой  сайт  на английском.  Забегая вперед, могу смело ее рекомендовать в Хомсе. Изнутри она напоминала офисное здание времен Советского Союза, переделанное из дореволюционного – высокие, метров 5, потолки, столь же огромные стекла в окнах, широкие лестницы и коридоры, часть холла перед лестницей второго этажа отгорожена стеклянной перегородкой – аквариумом, за которой находится стойка служащего.

– Есть номера на троих?

– Есть. 60 долларов, с завтраком.

– А дешевле?

– Пятьдесят. Но это без налога. Налог еще 10 процентов. – По части торговли нам их не переплюнуть. Ну, хоть пять долларов. Номер «пенал», длинная узкая комната с высоким потолком, туалет отгорожен стенкой, поднимающейся над полом метра на три. Но чистенько, уютно, вид из окна на центральную площадь, кондиционер на обогрев. Ужинали мы последний раз в Бейруте пять часов назад, там же купили две коробки ливанских сладостей. А чай у нас есть всегда, как «ролтон» кое для кого. Как и бутылочка коньячка кое-кому. За чашкой чая – не, не рассуждаю, не бойтесь – включаю компьютер, выставляю за окно GPS – мышку и фиксирую координаты точки нашей гостиницы. С утра я на такси поеду в прокатную контору, а девчонок потом заберу. А как я их найду, без американских спутников?

5 января.

Утро встречает плотным туманом. Интересно,  он со временем будет рассеиваться или уплотняться? И пришел он с Запада, со стороны моря и гор,  или с Востока, из пустыни? Куда дуют ветры? – пытаюсь поразмышлять и оставить себе лазейку я, хотя прекрасно понимаю, что туман идет с гор. А мы сегодня хотели посетить Крак – опорный замок крестоносцев, да покататься по окрестностям. Хотя четкого плана на ближайшие дни у нас нет, мы знаем лишь, что через четыре дня нам надо сдать машину в Дамаске и поехать дальше на юг, в Иорданию. Поэтому дальше мы знали, что точно хотим побывать в Крак - де - Шевалье, Хаме, целый день провести в Алеппо, ну и Пальмира. А все остальное – как фишка ляжет, или куда веры подуют, или где тумана не будет.

Девчонок оставляю разгонять туман, сам ловлюсь в такси. «Отель Зафир». Таксист без вопросов куда-то едет.  Отель «Зафир» расположен не совсем в центре – скорее, тихая окраина, и «Европкар» - маленькая комнатенка с вывеской только изнутри, так что пришлось спрашивать у служащего. Европкар был выбран только из соображений возможности взять машину в Хомсе, а  сдать в Дамаске. Заказан был «Рено Симбол» 1,4 с ручной коробкой, но в наличии оказался «Шевроле Авео» 1,6 автомат, за те же деньги. Возражать не стал. При достаточной «свежести» машины пробег превышал 70 тысяч. Оформление  оказалось длительным – описать все мелкие сколы и царапины, коих было немало, зарисовать положение указателя топлива в некой промежуточной точке, чуть больше половины, да заполнить гору бумажек на непонятном языке, с чем милая девушка служащая справлялась с трудом, особенно в тех местах, где она путала кириллицу с латиницей.  Под занавес она списала с карточки депозит – аж тысяча долларов.

Ого, сказал я, – а разблокируете сразу, или месяц будет висеть, пока само не отвалится?

Нет, сразу, через пару дней после возврата машины. – Ага, так я и поверил, будто не брал в "Европкаре" машины. Депозит «отвалился» сам, ровно через месяц, 5 февраля. Глобализация!

Еще довольно много времени у меня ушло, чтобы освоиться, и, обнаружив точку, где должны быть девчонки на генштабовской километровке города, я поехал за ними. Навигация по Сирии состояла из карт для Ози-эксплорера, найденных мной в сети, и состоявших из двух обзорных карт (Сирии и всего Ближнего Востока подробности и спасибы в приложении), подробных планов Дамаска, Алеппо и Хамы (там же) и генштабовских километровок. На Кпк на стекле стояла обзорная карта, а в компьютере – подробная, так мы с этим всю дорогу и проездили, заблудившись в Сирии лишь однажды, да и то не без умысла. В Иордании к этому набору добавился взятый в аренду Гармин, в результате чего блуждать мы стали отчаянно.

Но в поездке от «Зафиры» до девчонок мне было не до навигации.

Когда я в восемьдесят каком-то году учился водить автомобиль, инструктор, показав мне, как включаются передачи на первом занятии, сказал: «Ну, а теперь поехали. Мне нужно в Южный Порт». Никогда не был сторонником обучения плаванию посредством броска в воду, хотя эффективность такого метода не могу оспорить. Чувства за рулем в Хомсе были сродни тем, двадцати-с-чем-то летним. Таксисты, как собаки, кидались под колеса и норовили укусить. Пешеходы шли наперерез, «не повернув головы качан», сзади бибикали – хорошо хоть, автомат достался… Чтобы свериться с навигацией, я остановился у тротуара. И вдруг наступило спокойствие, а за ним – уверенность. Да, ездят по-другому. Более резко. Но предсказуемо – надо не в себя, в свой страх смотреть, а на людей за рулем. Сразу видно, кто и что собирается делать. Никто не будет тебя специально бить или подставлять, они остановятся, если увидят, что ты не можешь. И сам притормози, пропусти желтые такси – а хоть и десяток, они же работают. Не надо пытаться ездить как они, езжай, как умеешь… И тут до меня дошло, что эти слова мне и говорил инструктор по пути в Южный порт в далеком восемьдесят седьмом. Все встало на свои места – даже когда я не смог с первого раза припарковаться у нужной гостиницы и сделал кружок по старому городу с разворотом у стоянки маршруток. Все нормально.

Хомс – город с богатой историей, от которой мало чего осталось, поэтому смысла гулять не видим - едем в Крак. Но сначала нам нужно из него выехать, сделав еще кружок по старому городу. А еще нам нужен банкомат – в крутом «Зафире» его не было, а доллары тоже менять не хотели. Вернее, хотели, но когда на вопрос «Сколько?» я ответил «200», мне сказали что-то типа «у нас столько нет». А вот и банкомат – хорошо, что Ирка рядом, без штурмана пока тяжело. Она то и заметила банкомат, вернее, очередь к нему. Паркуюсь напротив, обратив внимание, что там запрещено, но на аварийках, да  на секундочку. Пока стою в очереди, мимо проходит вся Сирия, в национальных одеждах, и Ирка не может не выйти из машины, чтобы не попытаться все это поснимать.







.
В процессе съемок она уходит достаточно далеко, иногда жестами спрашивает разрешение, иногда просто щелкает, а в какой-то момент находит точку, где можно имитировать съемку достопримечательности, присаживается и начинает щелкать прохожих. Я на это смотрю с другой стороны улицы и вижу, что к машине спешит полицейский. Он уже даже начинает раскладывать какие-то бумажки на багажнике, когда я понимаю, что дядька передо мной собирается обналичивать еще десяток карточек. Киваю человеку сзади, что сейчас подойду, а сам бегу к машине, успевая крикнуть что-то увлекшейся фотографией жене. Она, услышав свое имя, видит, что я несусь через улицу, бросив банкомат, видит полицейского у машины и тоже бежит к нему. Но вот незадача – нога соскальзывает с бордюрного камня, и она падает, практически в руки полицейского. Подбегаю я. Картина маслом. Ирка, одной рукой опирается на асфальт, за вторую, с фотоаппаратом, ее держит полицейский, смотрит на меня и говорит: «Фотоаппарат цел». Усаживаем ее в машину, я говорю полицейскому что-то типа «я все же закончу в банкомате?», он кивает и с сожалением смотрит на Ирку. Фотоаппарат то цел. А вот нога… Самое обидное, что и снимки в массе своей не вышли. Однако получены первые сирийские впечатления – Сирия другая, не такая, как Ливан. Пока только по одеждам прохожих, но, видимо, нужно приехать из Ливана, чтобы обратить на это внимание. Действительно, в Дамаске внимание сконцентрировалось на истории, а люди как-то остались в стороне. Конечно, вы летите на самолете в другой мир и заранее готовы к тому, что он будет не похож на ваш. А тут вы просто вышли из маршрутки. Люди другие. В джинсах только мы, да, может, маленькие детишки, которых родители всего мира пытаются одеть поярче, все же взрослое население в национальных одеждах. Потом, покрутив головой, мы увидим, что это не только в одежде – в домах, в вывесках, в машинах. Дублирование вывесок на латинице бывает, но гораздо реже, чем мы потом увидим в Иордании и Египте, не говоря уж о европеизированном Ливане. Наверное, именно тут мы впервые в поездке отметили эту сирийскую самобытность и тут же поставили ее на первое место в рейтинге ответов на вопрос «Почему нам интересно в Сирии?». С этого момента самобытность будет доминировать, опережая, правда, чуть-чуть, исторические места.  Интересно, почему я не получил по шее, рассуждая про самобытность, когда у жены слезы на глазах, и не понятно, что с ногой? Хотя, перелома нет, и слава Богу.

Делаем кружок по старому городу, к езде я отношусь уже как к тренажеру,  и едем на запад, к выезду. Первая цель – Крак, он в шестидесяти километрах от Хомса, 40 из которых надо проехать по вчерашней магистрали, а потом повернуть в горы. Но прежде надо выехать из города – сначала по улочкам с серыми домами, потом по явно богатому району с таунхаусами и особняками, около которых есть даже небольшие островки зелени и цветников, правда, сероватого цвета, толи от пыли, которой много на дороге, толи от того, что сейчас зима. По-прежнему туман, через который пробивается рассеянный солнечный свет. Бабах! Машина подпрыгнула так, что, будь мы не пристегнуты, сделали бы три дырки в крыше. Лежачий полицейский, да такой толстый, что его надо или вот так, на скорости, перелетать, что и делают, в основном, местные водители (пристегивайтесь, и не только спереди!), или очень аккуратно через него перекатываться, желательно по диагонали, в зависимости от того, что вам больше жалко – подвеску, или то, что находится по днищем вашей машины, ибо не зацепить этим за выступающие части полицейского тела, скорее всего, не удастся.

С высоты пройденных по Сирии километров теперь понятно, что вовсе не желтые такси, и не вездесущие пешеходы, и не пасущиеся на разделительной полосе магистрали бараны, и даже не играющие на обочинах дорог дети, а именно эти валяющиеся по ее территории субъекты и есть главная опасность сирийских дорог. Асфальт в Сирии достаточно хорошего качества, чтобы не быть постоянно сконцентрированным на дефектах полотна, светло-серого цвета, примерно такого же, как и окружающие здания и ландшафт, а «полицейские» в массе своей не обозначены никак. В темноте, в свете фар, их хорошо видно, а вот днем… а особенно при таком рассеянном туманном солнце.  Снова бабах! Хорошо, что машина прокатная.

Город здесь ограничен кольцевой дорогой, вернее обходом трассы Дамаск – Халеб, но за пределами города продолжаются строения, небольшая растительность, и мы летим по пустой трассе, поворачивая через полчаса по указателю «Калаат аль-Хосн», что и означает «Крак де Шевалье». Далее дорога начинает забираться постепенно вверх, по долинам между холмами, достаточно здесь зелеными, и приводит в населенный пункт, проезд по которому вызывает у нас некоторые сомнения, так что спрашиваем у мальчишек, идущих из школы. Для них это счастье – они гурьбой подбегают к машине и начинают наперебой рассказывать что-то, но рукой показывают примерно в одном направлении. Самое интересное, что они уже знают набор, причем не такой уж и маленький для десятилетних детей, английских слов, так что это явно изучающие язык школьники, а не то, чему обычно учат проезжающие мимо туристы. Селение ничем не примечательно, разве что обилием тех же лежачих полицейских, да еще школ, поскольку мы попали, видимо, в момент окончания занятий, и дети высыпали из подъездов нескольких домов поселка, которые мы не определили бы как школы, если бы не школьная форма и ранцы. Туман постепенно, по мере подъема, сгущается, накрапывает дождик, и дорога приводит нас к цели – площадке перед входом в замок.

«Парфенон среди замков». «Ключ к христианским землям». «Кость в горле мусульман». Это еще не все эпитеты, достойные этого места. Будь я местным туристическим деятелем, я на площадке перед входом поместил бы воздушный шар и настоятельно рекомендовал бы подняться в его корзине над окрестностями, чтобы посетитель мог понять, что защищал этот замок. Конечно, поднявшись на верхнюю площадку, через пару часов вы и так это все увидите, если конечно не будет так же  туманно, или не пойдет дождь.

Но мне кажется, было бы здорово сначала на это посмотреть, а уж потом идти внутрь. Впрочем, воображения у нас достаточно. Итак. Из корзины, если вы посмотрите на юг, то увидите горы. Это северные отроги Ливанских гор, они отсюда всего в 30 километрах. Помните, по дороге из  Дамаска в Бейрут мы дважды пересекали горы, сначала это был Антиливан, отделяющий Сирию от долины Бекаа, а потом Ливанские горы, закрывающие собой побережье. Выезжая из Бейрута в Хомс, мы проехали большую часть дороги по побережью, и лишь потом, за Триполи, повернули вправо, вглубь материка. Это мы объехали горы по широкой долине, как бы разделяющей горные хребты Джебель Аккар  (Ливанские горы) и Джебель Ансария, отроги которого вы увидите сразу за спиной, если обернетесь в своей корзине, и который на протяжении ста с лишним километров не пускает воды Оронта в Средиземное Море, заставляя их бежать параллельно берегу на север, в современную Турцию. Оронт, кстати, берет свое начало в Антиливанских горах, в районе Баальбека, собирает воды в Сирии и уносит в Антиохию, давая жизнь этому древнему городу, в котором, согласно Нового Завета ,последователи Христа и назвали себя впервые  христианами, не забывая по пути вращать нории в Хаме.

Вот эта широкая долина, которую вы увидите как зеленый треугольник, две вершины которого будут ливанским Триполи и сирийским Тартусом на побережье, а над третьей вы сейчас и висите в гондоле воздушного шара, дальше откроет вам дорогу на восток,  через долину Букея, через которую проложена приведшая нас сюда из Хомса магистраль. А за Хомсом вы уже не встретите никаких препятствий аж до самого Евфрата. Этот путь так и называется Хомский коридор, и, если ваша цель защитить прибрежные городки, по которым лежит путь вдоль берега моря к святым местам Иерусалима, вы просто обязаны основать тут укрепление. Или использовать, раз уж вы в Сирии, то, что уже было основано до вас. Собственно, Хомский коридор защищала целая цепочка крепостей, находящихся между собой в зоне видимости, так, что световым сигналом можно было общаться между соседними замками. А Крак был центральным, командным, и прослужил в таком качестве крестоносцам почти два века, пока его не захватил мамлюкский султан Бейбарс. Конечно, у Крака была история и до крестоносцев, это когда здесь было курдское селение, которому было поручено охранять дорогу из Хомса в Триполи, и после, когда завоевавший его Бейбарс отреставрировал и укрепил замок. Вот, именно тут и было произнесено это слово – мамлюки, причем в положительном контексте (а как же, мамлюк – реставратор, да еще и позволивший последним защитникам покинуть крепость), приведшее в восторг моих девчонок. Ирка так и стала с тех пор именоваться «мамлюком», вплоть до посещения нами Гизы, где мы выяснили, что именно мамлюки отстрелили Сфинксу нос.

Вход в замок идет по высокому мосту надо рвом, и уже в замке вместе с билетиками нам предлагают услуги экскурсовода. 400 фунтов, соглашаемся с удовольствием. Жаль, на английском, но выбора нет. Сразу предупреждаем, что наш «мамлюк» передвигается медленно и хромает, но экскурсовод говорит, что и ему некуда спешить. Пока наш гид представляется около ворот, украшенных львами, и рассказывает свою, четвертую версию их происхождения, связывая их с Ричардом – Львиное Сердце (другие версии – влияние восточных мотивов, влияние готики и символика Бейбарса),  я скажу пару слов. Этот рассказ – в первую очередь, о впечатлениях. Если бы целью было написать путеводитель – я бы не взялся, поскольку все равно лучше, чем это сделано в книге «Вся Сирия» не получится. И исторический рассказ я тоже писать не буду – не историки мы, а путешественники – любители, рассказывающие только о личных впечатлениях. И экскурсы в историю – из той же серии, это то, что нас поразило, или о чем подумалось. Поэтому, если вы поедете в Сирию, возьмите литературу из Приложения, или еще откуда-нибудь, ей и пользуйтесь, а этот рассказ – только о том, чего можно ожидать. Не больше.

Входим в замок и попадаем на рампу,

достаточно пологую, чтобы передвигаться на лошадях. Вот вам и первое впечатление – приспособленность замка к длительной жизни в нем огромного конного воинства. Ворота должны быть пройдены быстро большим количеством конных, закрыты железными створками и решетками. Рампа   приводит в огромное высокое помещение, в котором и располагались, судя по коновязи,

кони, а потом  делает поворот на 180 градусов и ведет выше, в такое же следующее помещение. А люди – рядовой состав – располагались, по словам экскурсовода, там же, на втором, деревянном ярусе над лошадьми. Все бы хорошо, но, по разным данным, население этого замка составляло от 2 до 5 тысяч человек. Зимой люди согревались теплом лошадей, а вот каково им было летом – гид умолчал. Вообще, размеры этого замка – это даже не второе, это первое, что поражает. 

Это только внутренний замок. Пять тысяч человек. И оборудование крепости, позволяющее жить там автономно, пять лет. Конечно, наверное, пять лет там смогут прожить не все эти тысячи, но все же. Я вот не представляю, сколько всего нужно загрузить в наше жилище, чтобы не выходить из дома пять лет, даже без запаса воды. А ведь еще боеприпасы… Кстати, про воду отдельно. Техническая вода в замке накапливалась и хранилась в огромной емкости – беркиле – размером 70 на 10 метров, и использовалась для скота, стирки, мытья, полива.

Обычно эти емкости располагались вне крепостных стен, размеры же Крака позволили не только разместить его внутри, но и сделать дополнительным оборонительным сооружением, разделявшим два контура крепостных стен. По поводу количества воды экскурсовод пошутил, что ее нужно много, ибо мусульмане обучили, наконец, европейцев мыться чаще. Отхожие места в замке тоже сохранились, но в той его части, где обитали командиры. А вода в беркиль попадала по акведуку,

по которому теперь прогуливаются, балансируя, отчаянные туристы.  Во внутреннем дворике можно посмотреть на бани, вода в которые подавалась из беркиля самотеком. Что же касается питьевой воды, то она поступала в огромные цистерны по глиняным трубам во время дождей. Хозпомещения тоже огромны – это грандиозный 120-метровый зал, разделенный  перегородками, где и хранились запасы провизии. Правда, мясо хранилось не в холодильниках – оно паслось вне крепостных стен и загонялось в замок в случае опасности. А на кухню вода  тоже подавалась по глиняным трубам из цистерн,  в углу же зала находилась печь для выпечки хлеба пяти метров в диаметре. Но и колодец в замке тоже был – 27 метров глубиной. В замке было все для жизни – и церковь, перестроенная Бейбарсом в мечеть, и ресторан – галерея  для торжественных приемов и совещаний. Я не буду описывать все детали – не путеводитель, но мы еще долго гуляем по замку,

заглядывая в разные помещения и закоулки,

читая надписи

и поднимаясь на стены и окна,

поскольку еще одна его особенность 
абсолютная доступность всех его комнат и залов. Здесь не запрещено ничего, поэтому ходите, гуляйте, читайте…

С верхнего уровня

пытаемся разглядеть окрестности в поисках замков,

с которыми Крак «перемигивался», предупреждая об опасности, но туман начинает сгущаться и начинается дождь, позволяющий сделать заключительный снимок. До свиданья, Крак де Шевалье, опорный пункт крестоносцев.

В машину садимся уже под дождем и в окружении достаточно плотного тумана. Следующим пунктом у нас должна была бы стать Хама – Библейский Емаф. Ехать я туда хотел не из-за Библии вовсе, а из-за норий – огромных водоподъемных деревянных колес, часть из которых, говорят, используется и сейчас. Всего в долине Оронта их около 70, а в самой Хаме 16. Ехать в Хаму я хотел маленькими дорожками, через холмы и отроги гор мимо замков… А может, я хотел ехать и не в Хаму, а наоборот, в Тартус. Но ветры Сирии подули так, что нагнали с моря, вдоль Хомского коридора, дождь и туман, и ехать навстречу ветрам, к морю, как-то не хотелось, а в Хаму через горы не имело смысла. Подчинимся и мы сирийским ветрам и поедем в Хаму самым неинтересным, но самым быстрым путем – по магистрали, сначала к Хомсу, а не доезжая до него (помните, обход магистрали Дамаск – Алеппо) – налево. Дождь размочил сероватую дорожную пыль, и из-под колес грузовиков на стекло полетела грязь, ну как в Москве, обильно политой антигололедной лужсковской сывороткой недавнего прошлого. Ехать нам чуть больше 100 километров, поразмышлять я на трассе не успею… хотя почему не успею?


Tags: Ближний Восток, Сирия, кольцо, путешествие
Subscribe
promo kvastravel january 15, 2019 17:01 1
Buy for 10 tokens
Есть. После некоторого дружественного футбола (зачеркнуто) обмена мнениями с издательством, книжка "Были и небылицы" (Серия "Мои Кольца. Мозаики") опубликована в Ридеро, Там она уже есть и ее можно купить, а в Литресах-Озонах-Амазонах и прочих апсторах появится через недельку.…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 9 comments