Previous Entry Поделиться Next Entry
Кавказское Кольцо. Часть первая. Западная (турецкая) Армения.( 1.Трабзон - Сумела)
kvastravel



в начало


Кавказское Кольцо. Часть первая. Западная (турецкая) Армения.


Не гордитесь, люди, силой! Бросьте глупую забаву!
Людям сила бесполезна, если богу не по нраву.
Ведь довольно малой искры, чтоб большую сжечь дубраву.


Шота Руставели. «Витязь в тигровой шкуре».В переводе Н. Заболоцкого.


                  
            3 июля. Трабзон – Сумела – Эрзурум.
Гарминовская женщина знала, конечно, Трабзон неплохо, но привела она нас в отель «Хора» как-то сбоку. Или, вернее, изнутри старого города, прокатив по узким улочкам, безапелляционно указывающим здесь на то, что это восток. Конечно, восток. Хотя мне больше нравится греческое Трапезунд, в котором, в отличие от турецкого, резкого и глухого, как удар барабана, Трабзона, слышится звук набегающих волн, и даже что-то от Зурбагана. «Множество тенистых садов, кольцеобразное расположение улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или брошенные через улицы мосты, - делали Зурбаган интимным» (А. Грин, «Зурбаганский стрелок»). Впрочем, такое описание могло бы подойти практически любому из причерноморских городов, бывших, как правило, в своей прошлой жизни греческими, а потом римскими, византийскими, веницианскими. Ну и армянскими слегка. В соответствии с целями нашего путешествия надо было бы его называть Трапизон – по-армянски, или Требизонд по-грузински, но уж ладно. Ничего армянского в Трабзоне нет. Впрочем, вру. Именно этот город, стартовый для всего путешествия, задаст еще один аспект. Недавняя история событий начала 20 века будет следовать за нами по пятам вдоль всей Великой Армении. Судите сами. В конце 19 века в Трабзоне было 55 тысяч человек, и 25 тысяч из них – греки и армяне. И на 40 мечетей здесь было 20 христианских церквей, а сам город служил резиденцией греческого митрополита и армянского архиепископа. В 1916 году Трапезунд был занят русской армией, вслед за уходом которой в 1918 оттуда бежали попытавшиеся   было основать греческую Трапезундскую республику, но разбитые Ататюрком оставшиеся христиане. История этого периода будет нас сопровождать вплоть до границы с Грузией, где ее сменит история начала следующего, 21 века. Так что, как я ни стараюсь, но совсем избежать параллелей и политических упоминаний мне не удастся, обещаю лишь делать это не на базе анализа, а на основе сугубо личных ощущений.  


Сам же Трабзон – достаточно большой город, слегка вытянутый вдоль моря и разделенный горными отрогами на несколько зон. Центр современного Трабзона лежит к востоку, там остается и гостиница, вписанная в узкие улочки, которые бегут кругами на запад к следующему холму, на котором и расположен Старый город, окруженный крепостными стенами. Между холмами широкие прибрежные пространства заняты парковыми зонами с аккуратно постриженной травкой. А следующий холм целиком посвящен главной достопримечательности Трапезунда – Айя-Софии.



Айя-София, или церковь Божественной Мудрости, возведенная в 13 веке (говорят, на месте языческого святилища, но что-то дохристианско - религиозное на этом холме должно было быть), несомненно, имеет черты не только византийские, но что-то и от грузинских или армянских храмов. Рядом с церковью – более поздняя колокольня, явно родом из Италии, построенная незадолго до того, как в 15 веке церковь превратилась в мечеть. Айя София успела побывать и складом, и госпиталем, и снова мечетью, перед тем, как стать музеем в середине шестидесятых прошлого века.



Наверное, поэтому реставраторы обнаружили там ряд фресок – ровесников самой церкви. Въезд же на территорию музея регулирует такой вот шлагбаум. Никакой рекламы.



Бухта Трабзона достаточно живописна, чтобы снять ее вместе с Лелькой. Где-то там, за ее спиной, столица будущих Олимпийских Игр.



Но мы едем дальше, наш путь лежит на юго-восток, в Эрзурум, а в 50 километрах от Трабзона находится монастырь Сумела, спасибо конфе auto.ru и лично Kerg’у за наводку. Этот православный греческий монастырь Панагия Сумела расположен в живописнейшем ущелье, занятом сейчас национальным парком Алтындере. Дорога к нему вьется по берегам речушки, покрытым лесом. (Фото это и все Сумелы - kireeval)



Сам же монастырь основан по преданию в 386 году неким Варнавой (армянином, кстати; мне так армяне сказали), нашедшем, вроде как, в одной из пещер с источником невесть как сюда попавшую из Афона икону Девы Марии кисти евангелиста Луки. При Византии монастырь был самым богатым и влиятельным, хотя в те времена вокруг Трапезунда было огромное количество монастырей, но даже после падения Трапезундской империи османы сохранили монастырь, подтверждая всякий раз его привилегии и расширяя его владения. Так, один из султанов подарил монастырю 15 деревень. Конец наступил в Первую Мировую – вместе с покинувшими Турцию греками. Правда, на стенах есть информационные стенды, один из которых гласит, что в период с 1916 по 1918 годы Сумела была оккупирована русской армией. Хм. Как-то я неосторожно однажды написал про термин оккупация, и получил от читателя по шее. Так что, дорогой читатель, разбирайтесь сами, что делала в 16 году здесь русская армия, оккупировала турецкие земли, или защищала братьев по вере, но именно в этот период значимая часть сокровищ монастыря была утеряна. Впрочем, вслед за уходом русской армии в монастырь вошла турецкая. Говорят, что тайком проникший уже в тридцатые годы на пепелище монах обнаружил посреди руин чудом уцелевшую икону и также чудом вывез ее в Грецию.


Но все меняется. Дорога, ведущая в монастырь, на протяжении нескольких километров уставлена припаркованными автомобилями, и количество посетителей сравнимо с площадью самого монастыря. А посмотреть и вправду, есть на что. Четырехэтажные здания келий (которых больше 70) сделаны из грубых камней и прилеплены к скалам, кое-где укрепленным такими же камнями. (Фото kireeval)




Сам вход в монастырь ведет на несколько разноуровневых площадок, на которые вы поднимаетесь по тропинке (Фото kireeval)



при входе, а затем спускаетесь по крутым ступенькам вниз. Большую часть времени вы будете пропускать поток многочисленных туристов, абсолютное большинство которых составляют турецкие семьи,



с детьми




и пожилыми людьми,



так что монастырского уединения вы здесь не получите. Но, с другой стороны, получите впечатление об интересе к этому месту, полностью отреставрированному за последние два десятка лет турецким правительством, пару лет тому назад разрешившим здесь православные богослужения. Все меняется.



Забавное наблюдение. Речка Алтындере в верховьях (у монастыря, который на высоте примерно 1200 метров) мутная, светло-коричневого цвета. А вот где-то на полпути она попадает в цепочку бетонных резервуаров, круглой такой формы вертикальных бочек. На пути вверх, в монастырь, мы не поняли, что это – очень уж сильно они напоминали форелевые хозяйства западного Кавказа; на пути же вниз мы отчетливо увидели, что вода после них приобрела более подходящий воде голубоватый, хоть и с примесью бежевого, оттенок. Неужели очистные сооружения? Неужели они чистят воду от растворенной в ней взвеси?


Машинка весело бежит по петляющей дороге между холмов и пастбищ, (Фото kireeval)



я же начинаю клевать носом.


– Ну, кто за руль? – говорю я и, не дождавшись ответа, занимаю позицию «лежа» на третьем ряду в багажнике. – Сделайте-ка подвеску помягче, пусть качает… Почему-то многие полагают, что третий ряд в джипах неудобен. В наших же поездках между членами экипажа иногда за обладание этим местом разворачивается борьба. Еще бы.



продолжение следует

  • 1
Интересно с каких пор византийский храм и эта область стала уже западной Арменией. это область никогда даже не входила в армянские царства.
Сначало тут было понтийское царство, потом римская провинция, потом византийская империя, потом трапезундская империя, потом пришли турки. к армении никакого отношения не имеет.

Вот ведь. А Вы где прочли, что эта область входила в Армянские царства? Неужто у меня?

У вас в заглавии данной статьи. Хотя в содержании об этом уже не говорится.

Ну да, тут я непоследователен. Оправдывает меня лишь то, что в заглавие вынесены основные моменты того или другого этапа. Так, Пролог, который "Вокруг Черного Моря", включает трассу Москва - Севастополь. А однажды я вообще учудил - статью о Ливане начал с автовокзала в Дамаске. В нарушении территориальной целостности Сирии, вроде, пока не обвинили. Спасибо, что прочли.

Очень интересная статья,спасибо.

А по поводу заявлений Симона,стоит отметить что Трабизоном в разные периоды управляли армянские знатные Роды.А так же армяне в Трабизоне селились со времён до.н.э и во времена прогреческой Византии,не просто так Трабизон,Орду и часть черноморского региона на Востоке, называлась "Армениакон" , которая была вторая фема(провинция) по размеру в Византии.

(Анонимно)
В Византии во времена Трабизонской империи у армян было автономное государство называлось оно АМШЕН,амшенские армяне это выходцы из провинции Васпуракан регион Артаз,амшенци пришли на Понт в 789-790 годах,в 1461 году пала Трабизонская империя но армяне протевостояли туркам до 1480 года.Мои предки из Трабзона,сейчас в иле Трабзон,Ризе и Артвин живут от 500 тыс. до 2-х млн.исламизированных армян.

(Анонимно)
Добрый день, уважаемый Василий Прочитали вместе с женой с превеликим интересом Dаш отчет о путешествии вокруг Черного моря. Всё складывается так, что часть почти Вашего маршрута в ближайшее время , возможно, придется пройти и нам, но в обратном направлении. В этой связи, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Какой навипрограммой вы пользовались и какой картой /Турция, Грузия, Армения/? Вы пару раз упоминали Гармин, но все же спрошу. Каким путеводителем? И главное, у нас в Киеве трудно найти карту восточной Турции. Где Вы покупали эту карту? Я понимаю, что для такого опытного путешественника как Вы, мои вопросы могу показаться неважными, но для нас это актуально. Надеюсь на ответ. К сожалению Ваш е-майл не работает, вот и спрашиваю прямо здесь С уважением, Алексей. Киев. kopff@ukr.net

Спасибо за интерес. Про карты - по России и бывшим республикам пользуемся атласом автодорог белорусского издания середины 90-х, вполне хватает. Большая бумажная карта Турции была куплена на первой же заправке в Румынии; вообще, бумажные карты стараемся покупать уже в стране въезда - они там и дешевле , и новее, а для планирования маршрутов дома обычно достаточно Гугля. По навигационным программам - для того региона пользовались Гармином. Вообще, мы исторически пользуемся коммуникатором, в который установлен ТомТом, Гармин и Озиэксплорер. Последний - вещь специфическая, это штуковина, куда загружаются любые карты, в то числе бумажные отсканировнные. В сети есть почти весь мир наших старых генштабовских километровок, например, в poehali.org Но это если куда-то залезть подальше от дорог. А по городам и дорогам лучше ТомТом - точнее и удобнее, но в варианте программки на коммуникаторе для Турции карт под него я не нашел. Гармин же менее точен и менее удобен (мое субъективное), но для него есть карты всех стран, тоже есть в сети. Поищите поиском, или посмотрите на http://4pda.info/. Вот по этим картам и ехали в Турции, Армении и Грузии. И в Украине, кстати.
Путеводители - по Грузии - Тим Берфорд "Грузия", в серии путеводителей Брандта. очень рекомендую, идеальный путеводитель.
по Армении - долго не мог ничего найти. в результате купил "Армения и НКР" Анны Мкртчян. Лучше, чем ничего, конечно.
Турции много всякой, выбирайте. Какой у нас - не помню, то ли Полиглот был,то ли еще что... Вот, как-то так. спрашивайте, ежели что, и удачи в поездке! Да, е-мейл, пожалуй, изменю...

  • 1
?

Log in